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耶路撒冷城市概况

最佳旅行时间

游行者集中地区多为地中海型气候,夏季炎热干燥,最高气温可达39℃;冬季温和湿润,最低气温4℃左右。每年4-10月的以色列阳光充足,是旅行最佳季节。旺季出现在7-8月,如旅行周期赶上与重要宗教节日重叠,一定要提前预定酒店。

穿衣指南

旺季出行要注意防晒,墨镜、防晒霜、防紫外线的披肩是必要的。女士更要注意,在宗教场所不要穿着过于暴露的服装。

语言

希伯来语(Hebrew)和阿拉伯外语(Arabic,占20%左右)是以色列的官方语言。英语是最多使用的外语,和中国一样,学生们从低年级便开始学习英语,因此在以色列旅行,如果会说英语,沟通起来会更加方便。 而景点及普通街道设施上大多也有相应英文标识。 常用语 Hello,你好:. (发音:shalom - shah-LOHM) Thank you,谢谢:. (发音:todah - toh-DAH) Good morning,早上好或上午好:. (发音:boker tov - BOH-ker TOHV) How much is it 多少钱?: (发音:kamah zeh - KA-mah zeh) Cash,现金: (发音:"me-zu-MAN") Credit,信用卡: (发音:ashra'i - ash-RA-'ee); 常见标识 OPEN – ,营业中 (patuah - pah-TU-akh) CLOSED – ,休息 (sagur - sah-GUR) ENTRANCE – ,入口 (knisah - k-nee-SAH) EXIT - ,出口(yetsi'ah - yet-see-AH) PUSH – ,推 (dhof - d-KHOF) PULL – ,拉(mshoh - m-SHOKH) TOILET – ,卫生间(sherutim - sher-oo-TEEM) MEN – ,男士 (gvarim - g-va-REEM) WOMEN – ,女士 (nashim - nah-SHEEM) FORBIDDEN – ,禁止入内 (asur - ah-SOOR)

耶路撒冷货币与花费

银行

其实在私营的兑换处更加节约成本,因为这种地方不收手续费(在新城区和耶路撒冷东区比较多)。 如果在老城,最好找雅法门附近的兑换亭。另外,市中心也有很多银行的ATM。 American Express银行 地址:18 Shlomzion HaMalka St, Jerusalem 联系方式:624 0830 Mizrahi银行 可用ATM 地址:cnr Jaffa Rd & Shlomzion HaMalka St, Jerusalem

耶路撒冷通讯

网络

大部分咖啡馆和餐厅都有免费wifi,但许多酒店都会收取昂贵的wifi费用,所以在约定之前要问清楚酒店细节。

耶路撒冷交通出行

租车

如果你只是想去特拉维夫、海法、耶路撒冷等大城市,建议不要租车,租车不贵,但油费很贵。但是,如果要去非以上大城市,比如游加利利湖,戈兰高地,还是租车好,因为这些地方交通不便唯有租车。
租车大概720美元一个月,加油国外的信用卡每次只能加200NIS,大概有22L。

市内交通

轻轨
耶路撒冷轻轨线与2011年8月19日开通运行,沿旧城西部穿越市中心,连通了东北和西南两区域。轻轨线途经很多旅游景点、咖啡厅、食品店、商店等等。在耶路撒冷,基本连接了所有主要街道,景点。去老城方向比较挤,但是很方便。票价是单程6.6 NIS;10次票52.8NIS,90分钟内可随意换乘轻轨及公共汽车。
网址:http://www.citypass.co.il/
1.终点站:Mount Hertl, 去犹太大屠杀纪念馆就是这站下。
2.Central Station,这一站也相当重要,中央汽车站,要去什么城市都从这里出发。
3.Damascus Gate和City Hall两站,老城,重中之重。
注意:买票问题,在每个站台,都有自助售票机,投币有英文界面。关键是上车以后要自己检票,有个方的小机器,票叉进去后会自动敲上时间,没有这么做都算逃票。因为车票上没有时间,如果不自己检票,可以无限用下去,大家小心查票。


上图为:轻轨运行图,点击可看大图

公交车

目前耶路撒冷最方便公共交通方式就是由Egged公司运营的公共汽车,标志是一个绿色的大写X。要小心的是城际大巴系统十分复杂,特别是对于游客来说。即使对于一辈子都生活在耶路撒冷本地人来说,如果你想乘坐的线路不是他们所熟悉的,他们也无法帮助你。耶路撒冷没有官方的公共汽车线路图,而且线路经常变化。
耶路撒冷的公共汽车上车在司机处买票,单一票价6.4NIS相当于1.8美元。通常前门上车后门下车,要保留好票据,以防查票。如果你打算多次乘坐公共汽车或者多人一起旅行,比较经济的方法是向司机购买Cartisiya,以八折的价格买到10张票。车票75分钟有效,75分钟之内可以随意换乘城际大巴。如果你打算用Cartisiya换乘,要向司机说明并索要Cartis Ma'avar。

Tips:

以色列的长途短途车是不会自己停的,看到车要自己招呼,就跟拦出租车似的。下车要按车顶红色stop健,不然司机大叔也是不会自己停的。上车买票。车子是旅游大巴似的,人人一个位子,基本很少有人站着,司机看到坐满了,就可能只下车,中途不停的。

出租车
出租车在金色圣城十分普遍,但是要小心被司机以走“风景路线”为名多收费或者不打表乱要价。上车前坚持让司机打表计费就可以避免麻烦。

城市观光游览车

耶路撒冷城市观光游是特别为游客准备的环城游览项目,一天通票价格为成人45NIS,儿童36 NIS。

自行车
自行车租赁服务可以在位于67 Hanevi'im street, Davidka square的abraham-hostel办理,通过自行车环游耶路撒冷是很多旅行者和专业旅行书籍推荐的方式,可以让游客领略最真实的耶路撒冷。3-5小时的游览遍及耶路撒冷大部分名胜,甚至还有很多游客前所未见的美景。尽管地处山地,自行车环城游并不像人们想象的那么难,还可以专门为家庭和刚学会骑车的人进行调整。在晚上进行耶路撒冷环城游,穿越空无一人的有着3000年历史沧桑的老城则是另外一番永生难忘的经历。

其他

机场
本?古里安国际机场(BEN GURION INTERNATIONAL AIRPORT)
以以色列首任总理名字命名,新修建的3号航站楼已投入使用,机场就位于连接耶路撒冷和特拉维夫的一号高速旁边。本?古里安国际机场是以色列航空的基地机场,同时还服务50多个国际航空公司。从机场到耶路撒冷市中心大概需要40-50分钟,视交通情况而定。最好比拟定的check in时间提前两小时出发,以便顺利抵达机场并完成安检程序。本?古里安国际机场的安检非常严格,特别是对有穆斯林名字或者持伊斯兰国家护照的可疑旅客,进出关的时候通常会被询问几个小时。1号航站楼和3号航站楼之间有免费的接驳车。

从耶路撒冷市区往返机场可选用Nesher出租车服务,从市区到机场,14座的小中巴车大概每小时一班,单程票价没人55以色列新谢克尔(NIS)。需要提前打电话预定座位,你可以要求从酒店或者指定地点上车,请务必准时。终点站为本?古里安机场3号航站楼。从机场到市区,上车地点在机场到达大厅外(车身有标记)。

如果乘坐私人出租车往返机场和市区,价格大约在150-200以色列新谢克尔(NIS)。去往机场的路上要路过检查站,请准备好护照、票和回答检查站官员提出的一些问题。

没有直达的公交车往返机场和市区,可以乘坐947路公交车到达机场市(Airport City/Kiryat Sde Hateufa)之后凭公交车票免费搭乘接驳车前往航站楼。

火车站
耶路撒冷火车总站发送耶路撒冷的大部分城际列车,是一个铁路终点站。虽然耶路撒冷火车总站也发出城际汽车线路,但是耶路撒冷中央巴士总站才是主要的汽车始发站,由世界第二大公交公司艾格德巴士公司(Egged Bus)经营。从特拉维夫到耶路撒冷的高速铁路线也将以耶路撒冷火车总站为终点。
下图:是以色列全国所有地铁线路,就那么点,一下就记住了。都是以色列最主要的居民聚集区,但特别注意以下几个大城市:


1.绿色从上往下第二站:以色列第一个世界遗产古城:阿卡(Akko)。
2.地图上Hefe其实就是海法(Haifa)——不容错过又一世界遗产:巴哈伊花园;
3.Tel-aviv,注意黄色那条线:本?古里安机场,出来可以直接上火车去特拉维夫中心,票价才15NIS,特别方便,打的,特别是晚上,很贵,阿拉伯司机有的还会耍小聪明,斩你。强烈推荐这个线路。
4.粉红的那条耶路撒冷,但是不推荐,从特拉维夫到耶路撒冷还是公交方便,特别是sherut 30分钟,平时18NIS,安息日25NIS,方便快捷。
详情可登录http://www.bus.co.il查询。

客运站
耶路撒冷与特拉维夫之间有长途巴士和Sherut联系,班次十分频繁。

1)城际公交车
乘坐公交车从本?古里安国际机场或者其他以色列城市到达耶路撒冷十分方便快捷。Egged几乎垄断进出耶路撒冷的公共交通以及本地公交。大多数城际大巴会抵达城市主干道Jaffa街西部的中央车站(Central Bus station)。城际大巴从建筑内出发,市区巴士在建筑外乘车。
Egged 405线从特拉维夫中央车站出发,终点在耶路撒冷中央车站,每20分钟一趟,全程约62分钟,票价20以色列新谢克尔(NIS),首发车5:50,末班车0:00。Egged 480线从Arlozorov出发,终点在耶路撒冷中央车站,每10分钟一趟,全程58分钟,票价20以色列新谢克尔(NIS),首发车5:50,末班车0:10. 安息日的时候没有公交车。

2)Sherut出租车
由于公共巴士在安息日停运,在此期间只能选择由Nesher公司提供的Sherut服务。从机场到市区任何地方票价50 NIS。如果想从耶路撒冷到其他城市诸如拉马拉(Ramallah)和伯利恒(Bethlehem),乘坐sherut是一个不错的选择。
中央车站主要运营前往周边的城镇和村庄,包括Abu-Dis伯利恒(Bethlehem),到这些地方去的车大部分涂有蓝色条纹。另外一个车站主要运营前往拉马拉(Ramallah)和其他主要城市。Sherut可以直接往返约旦边境的Allenby桥,38以色列新谢克尔(NIS)加上每件行李4以色列新谢克尔(NIS)。所有巴勒斯坦的Sherut都很便宜,5NIS到附近村落,5.5NIS到Abu-Dis,6.5NIS到拉马拉。

耶路撒冷景点推荐

以色列博物馆

以色列国家博物馆是耶路撒冷现代化的新城中最重要的建筑,外观造型有如巨大的白瓷罐盖子般。博物馆中所展示的珍品文物中多为各个时代里样式各异的圣经,包括先知以赛亚书最古老最完整的版本,所以也可称得上是座圣经博物馆。另外还有珍贵的死海古卷,1947年,一位居住在死海附近的阿拉伯青少年为寻找失踪的羊只,进入荒凉峡谷的隐窟里,发现了装于陶罐内的希伯来文羊皮卷轴。这些手抄圣经年代可溯至两千年前,是目前人类发现年代最早的圣经抄卷。

以色列国家博物馆是耶路撒冷现代化的新城中最重要的建筑,外观造型有如巨大的白瓷罐盖子般。

博物馆中所展示的珍品文物中多为各个时代里样式各异的圣经,包括先知以赛亚书最古老最完整的版本,所以也可称得上是座圣经博物馆。另外还有珍贵的死海古卷,1947年,一位居住在死海附近的阿拉伯青少年为寻找失踪的羊只,进入荒凉峡谷的隐窟里,发现了装于陶罐内的希伯来文羊皮卷轴。这些手抄圣经年代可溯至两千年前,是目前人类发现年代最早的圣经抄卷。

锡安山

锡安山对于犹太人和基督徒来说,各具宗教历史价值。基督徒必至的耶稣最后晚餐室也在此地,指的是山上面的小室。最后的晚餐室:该建筑原本是十字军时代所建,拥有美丽的拱形线条,在15世纪伊斯兰教占领锡安山时将之改为清真寺,在长达约5个世纪的时间内禁止基督徒和犹太人进入。多米森教堂:锡安山的路标,是一座拥有圆顶钟塔的本笃会教堂,相传为圣母玛利亚逝世的地方。教堂地下室有座卧着的圣母玛利亚进入永远睡眠的雕像。

锡安山对于犹太人和基督徒来说,各具宗教历史价值。基督徒必至的耶稣最后晚餐室也在此地,指的是山上面的小室。

最后的晚餐室:该建筑原本是十字军时代所建,拥有美丽的拱形线条,在15世纪伊斯兰教占领锡安山时将之改为清真寺,在长达约5个世纪的时间内禁止基督徒和犹太人进入。

多米森教堂:锡安山的路标,是一座拥有圆顶钟塔的本笃会教堂,相传为圣母玛利亚逝世的地方。教堂地下室有座卧着的圣母玛利亚进入永远睡眠的雕像。

圣墓教堂

圣墓的各个部分被基督教的不同分支教派所控制,基督教主要分为七个教派,其中希腊东正教派、亚美尼亚教派和罗马天主教主要瓜分了圣墓教堂的各个财产。由于教派纷争厉害,争斗不止,1757年国际仲裁组织判定,以当时争端发生时的范围为永久范围。
教堂内每一钉子、蜡烛、石头都登记在案,分归各个教派所有,还有些是共管区。从教堂正门望去,前面的院子是属于希腊东正教的,而通往前院的楼梯属于亚美尼亚教派。楼梯最后一级台阶是属于院子的延伸部分还是楼梯,两派争执从未停止,甚至在1920年有2位教士因此被杀。
关于教堂内部各部分的归属之争更是变本加厉,到目前为止还毫无休止的迹象。各派长年争斗的结果就是圣墓教堂大门的钥匙是掌管在一个阿拉伯望族手中,每天早晨由阿拉伯少年负责打开大门。

客西马尼园

橄榄山下的“喀西玛丽园”绿荫环抱。“喀西玛丽”希伯来语意为“压榨橄榄”。这里种的树都是与耶稣同一时代的,耶稣被捕前最后一刻,曾到这里来祈祷。

橄榄山下的“喀西玛丽园”绿荫环抱。“喀西玛丽”希伯来语意为“压榨橄榄”。这里种的树都是与耶稣同一时代的,耶稣被捕前最后一刻,曾到这里来祈祷。

大屠杀纪念馆(Yad Vashem Holocaust Memorial)

馆内禁止拍照,内部构造为长方形,但通路设计成了“之”字形,所以将几乎每一寸墙壁、隔断利用到了极致,详实的史料,珍贵的照片,都一一展现,如很多历史博物馆那样,与普 通历史博物馆不同的是,还有很多电视屏幕,不停地播放着各位大屠杀幸存者的回忆访谈,他们说的语言也许是希伯来语,也许是他们自己的方言,都配了英文字母。还有很多私人信件,有些已经支离破碎,只剩只言片语,有些章节被节选了出来,放大,印在墙上,或是放在橱窗里。
环形的墙壁上大概600张照片。照片下面是环形的巨大书架,大概有两层楼高,摆了密密麻麻的文件夹,文件夹外面都有索引标志,但还有一大半书架是空着的。据说,这些文件夹中的纸张加起来足有200万页,每一页都是一个已经确定名字的他(她)的简介,而整个大厅内设计容量是600万页!——大屠杀600万人的数字,收集整理遇难者名字和资料的工作还未结束,也许会一直进行下去。(小瑜提供)
纪念馆由几栋分散的低矮建筑组成,操场西侧的那幢算是入口,有个咨询台,除了租借语音向导收费以外,其余一概免费。

哭墙

哭墙又称西墙,是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段,也是第二圣殿护墙的仅存遗址,长约50米,高约18米,由大石块筑成。犹太教把该墙看作是第一圣地,千百年来,流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时,便会来到这面石墙前低声祷告,哭诉流亡之苦,所以被称为“哭墙”。进入哭墙前需要安检,随后便进入到一个小广场,广场的尽头便是哭墙。哭墙前有一道栅栏隔开,男左女右分开祈祷,游客也需要跟当地人一样,男子必须要戴上派发的小纸帽(进入广场可免费领取),女子则要后退着离开。在这里可以见到很多动人的场面,有人在这里面向墙壁,悲苦的诉说着什么;有人深深的鞠躬祈祷;有人手捧圣经,默默祈祷;也有人亲吻着哭墙;更有人往哭墙的石缝中塞入写上心里话的白色纸条,因为他们相信,这写给上帝的信,上帝一定会收到。这里虽然可以拍照,但是建议不要打扰到祷告的人,远远看着就好。当然不都是些沉重悲哀的场面,这里也有欢快的场面。犹太人男子的成人礼都会在家人的陪同下,在哭墙前举行,大家欢声笑语的给男孩祝福,祝福他生日当天成为了大人。参观完哭墙顺便可以参观边上的圣殿山,还有山上的圆顶清真寺。

哭墙又称西墙,是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段,也是第二圣殿护墙的仅存遗址,长约50米,高约18米,由大石块筑成。犹太教把该墙看作是第一圣地,千百年来,流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时,便会来到这面石墙前低声祷告,哭诉流亡之苦,所以被称为“哭墙”。

进入哭墙前需要安检,随后便进入到一个小广场,广场的尽头便是哭墙。哭墙前有一道栅栏隔开,男左女右分开祈祷,游客也需要跟当地人一样,男子必须要戴上派发的小纸帽(进入广场可免费领取),女子则要后退着离开。在这里可以见到很多动人的场面,有人在这里面向墙壁,悲苦的诉说着什么;有人深深的鞠躬祈祷;有人手捧圣经,默默祈祷;也有人亲吻着哭墙;更有人往哭墙的石缝中塞入写上心里话的白色纸条,因为他们相信,这写给上帝的信,上帝一定会收到。这里虽然可以拍照,但是建议不要打扰到祷告的人,远远看着就好。

当然不都是些沉重悲哀的场面,这里也有欢快的场面。犹太人男子的成人礼都会在家人的陪同下,在哭墙前举行,大家欢声笑语的给男孩祝福,祝福他生日当天成为了大人。

参观完哭墙顺便可以参观边上的圣殿山,还有山上的圆顶清真寺。

伯利恒圣诞教堂

圣诞教堂位于伯利恒,而伯利恒位于耶路撒冷以东10公里的小山丘上,是一个面积不大,但却闻名世界的城市。据圣经记载,伯利恒是耶稣的出生地,素有“圣城中的圣城”之称。圣诞教堂也叫诞主堂、主诞教堂、耶酥诞生教堂等,2012年被列入了世界文化遗产名录。从山脚下沿盘山公路上行2公里便来到了马槽广场,而著名的圣诞教堂就在广场左侧。教堂不设大门,只有一米多见方的石洞,要进入教堂必须躬身而入。这净高1.2米的石门就是圣诞教堂的主门,也被称为谦卑之门。步入教堂,两排斑驳的石柱首先呈现在你的眼前,石柱上方,是悬挂在空中的一串串古色古香的吊灯。整座教堂显得宽敞、高大,静穆肃然。教堂里最为神圣的无疑应该算是圣诞星洞了。教堂内部光线昏暗,烛光摇曳,许多颂扬耶稣和圣母的画像颜色深谙,年头久远。在教堂祭坛的右侧是圣诞星洞的石窟入口,狭窄弯曲而神秘。点上蜡烛拾阶而下,石阶的右侧便是著名的圣经圣坛,这里有一个用红白大理石围成的半圆,中央镶嵌着14角银星,上面用拉丁文写着“圣母玛利亚的基督耶稣诞生地”,这便是星洞。星洞非常狭小,约3×13米,在它的上方悬着15盏基督教各派的长明油灯。

圣诞教堂位于伯利恒,而伯利恒位于耶路撒冷以东10公里的小山丘上,是一个面积不大,但却闻名世界的城市。据圣经记载,伯利恒是耶稣的出生地,素有“圣城中的圣城”之称。

圣诞教堂也叫诞主堂、主诞教堂、耶酥诞生教堂等,2012年被列入了世界文化遗产名录。从山脚下沿盘山公路上行2公里便来到了马槽广场,而著名的圣诞教堂就在广场左侧。教堂不设大门,只有一米多见方的石洞,要进入教堂必须躬身而入。这净高1.2米的石门就是圣诞教堂的主门,也被称为谦卑之门。

步入教堂,两排斑驳的石柱首先呈现在你的眼前,石柱上方,是悬挂在空中的一串串古色古香的吊灯。整座教堂显得宽敞、高大,静穆肃然。教堂里最为神圣的无疑应该算是圣诞星洞了。

教堂内部光线昏暗,烛光摇曳,许多颂扬耶稣和圣母的画像颜色深谙,年头久远。在教堂祭坛的右侧是圣诞星洞的石窟入口,狭窄弯曲而神秘。点上蜡烛拾阶而下,石阶的右侧便是著名的圣经圣坛,这里有一个用红白大理石围成的半圆,中央镶嵌着14角银星,上面用拉丁文写着“圣母玛利亚的基督耶稣诞生地”,这便是星洞。

星洞非常狭小,约3×13米,在它的上方悬着15盏基督教各派的长明油灯。对面左侧则是耶稣出生后作为摇篮的石马槽。星洞是教堂中最具宗教和历史意义的部分,相传耶稣就出生在这个星洞中,之后才被换成了大理石圣坛,并镶嵌着一枚空心的14角伯利恒银星以表示耶稣出生的具体位置。

星洞非常小,每人只能停留30秒,有工作人员在洞内维持秩序。从星洞出来经过拱顶回廊,可见教堂内部的布局图。附近还立着一座脚踏骸骨的希埃罗倪缪斯塑像,他花费了毕生的精力,将希伯来语的《圣经》翻译成拉丁语,他的这项伟业使基督教在全世界得以广泛传播。

经过塑像,便进入圣诞教堂的第二部分——巴西利卡教堂(天主教)。巴西利卡教堂的流线造型、五彩玻璃和管风琴,依然非常漂亮。教堂的一侧是供奉圣母玛利亚的祭坛,顺着楼梯往地下一层走去。这里矗立着耶稣被钉死在十字架上的雕塑,很多游客往洞内扔进祈祷的小纸条进行祈福。

洞内刻有宗教符号和十字纹章,还有马赛克拼成的宗教壁画。精美的玻璃画和吊灯,通向顶部的梯道,头戴光环的圣母玛利亚的雕像,以及虔诚的在烛台前祈祷的信徒,汇聚成了一副神圣安详的场景。走出教堂,在院内有一个还原了耶稣降生在马厩现场的蜡像远景,非常的形象。

圣堂(圣殿山)

圣堂是在所罗门圣殿原址上修建的,很多犹太教徒和基督教徒也将其称之为圣殿山。非穆斯林进入圣堂的唯一入口是通过木桥连接到的Mughrabi(Moor’s)门(西墙广场与东南角之间)。

圆顶清真寺

圆顶清真寺是圣殿山上的“皇冠”,也是城市独有的地标,出现在无数明信片上。清真寺只对穆斯林开放。

大卫王墓

大卫王墓是个宽2.48米、高2.44米的衣冠冢,在棺蒙上覆盖有一块装饰华丽、绣有大卫王星的红布,敬奉着几顶银制王冠以及犹太教经卷,象征继大卫之后的犹太国王。由于大卫王墓是仅次于西墙的犹太教圣地,每天来此朝圣的教徒总是会讲狭小的墓室挤满。

鸡鸣堂

鸡鸣堂(Church of Saint Peter in Gallicantu)是一座罗马天主教堂,位于耶路撒冷城外锡安山的东坡。这座教堂是纪念彼得在鸡叫两次以前三次否认耶稣。
教堂入口处的停车场高于教堂地面。在院子里是一个描绘否认事件的雕像,描绘了公鸡、妇女和罗马士兵。碑文是圣经经节:“彼得却不承认,说:女子,我不认得他”。入口两侧的锻铁门刻有圣经题材的浮雕。巨大的五彩色镶嵌画描绘新约人物。面对入口是耶稣被绑,在该亚法府邸受审,右侧是耶稣和十二使徒共进最后的晚餐,左侧是彼得,穿着教宗的衣服。天花板有一个巨大的十字型窗口,五彩斑斓。苦路十四站列在墙上,有简单的十字架标记。

西墙(哭墙)

宏伟的西墙原是位于圣殿山上犹太圣殿的遗留外墙,也称为“哭墙”(Wailing Wall)。
来自世界各地的犹太教徒们在西墙前或哀哭或低声祷告,表述流亡之苦和对古神庙的哀悼。到访者来自世界各地,不同背景;但相信的人都会把自己的心愿、祈祷写成小字条,放到西墙的缝隙中——根据犹太传统,在西墙下许下的心愿会直达天庭。

橄榄山

据记载,耶稣在死前一周的初始从这里进入耶路撒冷。4世纪起相继落成多座基督教教堂和圣徒纪念堂。根据古犹太传说,弥赛亚时代将在此山开始。因此,数世纪以来,该山坡成为犹太人最神圣的墓地。1925年该山斯科普山上建成希伯来大学。1929年建犹太国立和大学图画馆。1934年建罗特希尔德-哈达萨(Rothschild-Hadassah)大学医院。
橄榄山,耶路撒冷的宗教圣地,除分布旧城各区外,在这神圣城市的周边,也是满布圣经记载之所在。耶路撒冷以东的橄榄山,即耶稣曾经布道的地方,周围遍植橄榄木。山丘下的客西马尼园种有名为「记忆」的迷迭香(Rosemary),旁边的客西马尼万国教堂(Church of All Nations Gethsemane)又叫苦闷大教堂(Basilica of the Agony),祭坛前的岩石砖说是耶稣被出卖后渡过最后一夜的地方。附近俄罗斯式教堂建筑的是圣·玛丽神女教堂(Church of St. Mary Magdalene),旁有多米内斯·弗列维特礼拜堂(Chapel of Dominus Flevit),上方有座升天教堂(Church of Ascension),听说留有耶稣升天时的脚印,不远处的彼德·涅斯特教堂(Church of Peter Noster)里面有以44国文字书写的主祷文。此外还有圣母玛利亚墓、西罗亚池(Pool of Siloah),都是颇具历史意义的遗址。站在橄榄山高处远眺,耶路撒冷的城市风貌尽收眼底。柳榄山虽遍布基督教圣迹,但是几百年来埋葬犹太人的古老墓园也在山上,因此对犹太民族来说,此地亦是值得纪念的神圣之地。

圣殿山

圣殿山是位于耶路撒冷老城东南角的一座小山,是犹太教最神圣的地方,也是伊斯兰教和基督教的圣地。由于历史和宗教的原因,圣殿山这一片小小的土地,千百年来被投注了太多的爱和恨,已经不堪重负,如今它已然成为了巴以冲突的关键,也已成为了犹太人的禁地。要上圣殿山必须要从哭墙一侧的斜坡上去,斜坡是用木栅栏围起来的。上圣殿山需要安检,由于现在是被伊斯兰教的人占领,因此只有伊斯兰教的人可以入内,禁止犹太人和基督徒入内,当然游客例外,但圣经、十字架均不能带上去,以表示对伊斯兰教的尊重。圣殿山上有两座著名的清真寺,分别是圆顶清真寺和阿克萨清真寺,但这两座清真寺已永久向游客关闭。圆顶清真寺最醒目的是金色的圆顶,圆顶下是呈八角形的底座,清真寺有东南西北四个门。在清真寺蓝色的外墙上有着精美绝伦的雕刻花纹和绘画,让人叹为观止。在圆顶清真寺四个门的前方还有四座拱门,而在清真寺西北角还有一座很小的寺,叫升天寺,这座小寺庙也是为了纪念穆罕穆德升天的寺庙。在清真寺的四周是一个宽阔的广场,虽然再也进不了清真寺,但还是可以在广场上走走的,看阳光下金光闪闪的清真寺圆顶和一蓝如洗的清真寺外观。

圣殿山是位于耶路撒冷老城东南角的一座小山,是犹太教最神圣的地方,也是伊斯兰教和基督教的圣地。由于历史和宗教的原因,圣殿山这一片小小的土地,千百年来被投注了太多的爱和恨,已经不堪重负,如今它已然成为了巴以冲突的关键,也已成为了犹太人的禁地。

要上圣殿山必须要从哭墙一侧的斜坡上去,斜坡是用木栅栏围起来的。上圣殿山需要安检,由于现在是被伊斯兰教的人占领,因此只有伊斯兰教的人可以入内,禁止犹太人和基督徒入内,当然游客例外,但圣经、十字架均不能带上去,以表示对伊斯兰教的尊重。圣殿山上有两座著名的清真寺,分别是圆顶清真寺和阿克萨清真寺,但这两座清真寺已永久向游客关闭。

圆顶清真寺最醒目的是金色的圆顶,圆顶下是呈八角形的底座,清真寺有东南西北四个门。在清真寺蓝色的外墙上有着精美绝伦的雕刻花纹和绘画,让人叹为观止。在圆顶清真寺四个门的前方还有四座拱门,而在清真寺西北角还有一座很小的寺,叫升天寺,这座小寺庙也是为了纪念穆罕穆德升天的寺庙。

在清真寺的四周是一个宽阔的广场,虽然再也进不了清真寺,但还是可以在广场上走走的,看阳光下金光闪闪的清真寺圆顶和一蓝如洗的清真寺外观。在广场上可近看圣殿山下的哭墙。千百年来,流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时,便会来到这面石墙前低声祷告,哭诉流亡之苦。当然还能看到欢快的犹太男子成人礼的场面。还能看到老城内的苦路、圣墓教堂,对面的橄榄山和不远处的锡安山。

从广场来到圆顶清真寺边上的阿克萨清真寺,虽然它与圆顶清真寺建于同一时期,但却是多灾多难,破旧不堪。它同样无法进入内部参观,只能在外面的广场上看到清真寺整体外观,可以看到原本漂亮的银色拱顶被火烧成了灰色。

从山上慢慢下来,还能看到曾被掳到罗马的圣殿物品——金灯台,如今,它被罩在透明玻璃罩中,供游客参观。

苦路

基督教传统中,这是耶稣走过的最后一段路,一直到骷髅山上(Golgotha Hill)他被钉死在十字架的地方。很多来耶路撒冷的朝圣基督徒都要重走耶稣的苦路,并从穆斯林区狮门(Lion Gate)起步,穿过十字架14站,最后到达圣墓教堂。基督教的几处最重要遗迹都在圣墓教堂里面,包括涂油石(耶稣下葬前身体停放的石头)和耶稣之墓。每年都有数千万来自世界各地的基督信徒前来圣墓教堂朝圣。

以色列犹太大屠杀纪念馆

二次世界大战中纳粹对犹太人进行了种族大屠杀,为了永远记住历史,不让悲剧再次重演,同时也为了悼念大屠杀的死难者,缅怀曾经援救过犹太人的国际友人,以色列在耶路撒冷的赫茨尔山(Mount Herzl)上修建了犹太大屠杀纪念馆,又称亚德韦希姆大屠杀纪念馆。纪念馆以揭露和控诉战争,以及种族灭绝的法西斯暴行为主题,通过大量的实物、影像、图片和模型等,表现了犹太人曾经遭受的迫害、凌辱、离乡背井、家破人亡的苦难经历。那些骇人听闻的手段,触目惊心的数据,惨不忍睹的场景,在让人备加同情的同时,也从心底里发出对正义与和平的呼唤。纪念馆建于1953年,它的设计和建造极富创意和特色。主展馆的地面设计成了先下坡后上坡的缓缓坡道,寓义犹太人曾经的历史深渊与对和平安宁的向往,走在其上让人油然而生一种沉甸甸的感觉。纪念馆主体建筑是一座长180米的棱柱体,建筑半悬空在赫茨尔山顶,墙面全部是清水混凝土,没有附加任何装饰,只在屋顶采用了很窄的玻璃顶窗。走过纪念馆前开阔的广场和接待厅,工作人员会向参观者讲明馆内的规定,不得在纪念馆里做讲解,不得拍照。之后通过简单的安检,穿过山间的通道便进

二次世界大战中纳粹对犹太人进行了种族大屠杀,为了永远记住历史,不让悲剧再次重演,同时也为了悼念大屠杀的死难者,缅怀曾经援救过犹太人的国际友人,以色列在耶路撒冷的赫茨尔山(Mount Herzl)上修建了犹太大屠杀纪念馆,又称亚德韦希姆大屠杀纪念馆。

纪念馆以揭露和控诉战争,以及种族灭绝的法西斯暴行为主题,通过大量的实物、影像、图片和模型等,表现了犹太人曾经遭受的迫害、凌辱、离乡背井、家破人亡的苦难经历。那些骇人听闻的手段,触目惊心的数据,惨不忍睹的场景,在让人备加同情的同时,也从心底里发出对正义与和平的呼唤。

纪念馆建于1953年,它的设计和建造极富创意和特色。主展馆的地面设计成了先下坡后上坡的缓缓坡道,寓义犹太人曾经的历史深渊与对和平安宁的向往,走在其上让人油然而生一种沉甸甸的感觉。纪念馆主体建筑是一座长180米的棱柱体,建筑半悬空在赫茨尔山顶,墙面全部是清水混凝土,没有附加任何装饰,只在屋顶采用了很窄的玻璃顶窗。

走过纪念馆前开阔的广场和接待厅,工作人员会向参观者讲明馆内的规定,不得在纪念馆里做讲解,不得拍照。之后通过简单的安检,穿过山间的通道便进入了纪念馆。纪念馆的入口与游客中心位于棱柱体的一头,而地势较低的另一头是纪念馆的出口。

棱柱体长廊是纪念馆的主体,也是中轴线,游客沿着中轴线可参观两侧的展览厅。随着前行,各展厅以章节的形式一一呈现大屠杀的历史事件。每间展厅展示着大屠杀历史的不同部分,展厅内同样是没有附加任何装饰的灰色的清水混凝土墙面,地面也是灰色的,通道里没有灯光,只有高高屋顶上的玻璃窗向下投射的光线。

狭窄的通道,两面向中间倾斜的高墙,惨白的光线,灰色的世界,你会感觉一下子被带入到了另一个世界。在夹缝中求生存的犹太人,受到压抑和迫害,而又渴望光明和自由。此时,空气似乎凝固了,每个参观者的表情都凝重了起来,心情也随之沉重。

展厅中大量的文字和图片和影像资料,还有一些收集的实物和档案,都向参观者叙述着那一段无法从犹太人脑海中抹去的历史,更无法从历史中抹去的记忆。让你的内心一次次的被震撼,被刺痛。

通道中有一张犹太人二战前后的人数柱状对比图,上面标注着在世界各地的犹太人分布数量,可以看出有600万的犹太人在二战期间被屠杀,而其中可以看到曾有330万犹太人的波兰,在二战中竟然有300万的犹太人被屠杀,近90%的比例,非常令人震惊。

二战中,集中营这个词非常令人发指,而其中以奥斯维辛最臭名昭著。在参观过程中可以看到一张彩色的奥斯维辛集中营的照片旁,建有一座按比例复制的焚烧炉,墙面被熏黑的痕迹令人心酸。再向前有一个毒气室的微缩模型,可以看到赤裸身体等待淋浴的犹太人等待的却是死亡。模型用白色的材质制作而成,没有绘以任何颜色,旁边围起来的一个区域层叠堆放着当时犹太人在集中营穿过的鞋。可以看到有女人的高跟鞋,男人的手工缝制的皮鞋,当然还有很小的儿童鞋。有的色彩依旧,只是形状早已面目全非。

黑白的照片是这座纪念馆最重要的资料,在馆内可以看到一幅幅黑白照片展示着残害和屠杀犹太人的德国高级军官、医生设计和制造迫害犹太人工具的工程师、科学家们的罪行。而在二战期间帮助和救助过犹太人的国际友人的照片、姓名,以及所救助犹太人的人数也被展示出来。

展厅中还能看到从波兰当时的犹太人围城中所运来的地砖、街灯,以及被没收的银器等物品。个个活生生的讲述着当年屠杀的惨剧。

参观完展厅来到纪念馆后端的名人纪念堂,这里是纪念馆中最核心的纪念空间。高挑的圆锥形构造开口朝天,顶部放置了在大屠杀中牺牲的300万犹太人姓名和部分人的照片,四周存放着在二战中被屠杀的犹太人档案,而下方则由天然岩床凿出圆锥体纪念那些无名的牺牲者。灯光从屋顶投射下来,照亮了这些人的面容,也照亮了展厅的地面,像是在告慰天国的死难者,又像是在警示活着的后来人。

此时此刻,站在下面,你内心或许已经不只是为死难者伤感,而是感受一个民族的创伤。这里是世界上最大的犹太人屠杀纪念馆,会有很多来自世界各地的犹太人来此缅怀先人。在这里,你可以看到一个个身穿黑色着装的犹太人后裔,默默地在角落站立许久,目视着墙上的几张照片。也可以看到年老的夫妻,相互搀扶,静静的站在照片前,双手捂着嘴。在这里不要说话,保持安静,不要打扰他们。

结束参观,怀着沉重的心情走出纪念馆。此时你的眼前又是阳光和蓝天,或许心情也会平复一些。在纪念馆的旁边的正义大道上可以看到有为国际友人种植的纪念树,并在树下安放刻有人名的标牌,其中有两棵种在一起的树是纪念辛德勒夫妇的,他们拯救了一千多犹太人的生命。

纪念馆的外墙上还有两幅浮雕,一幅是描述华沙犹太区的犹太反抗军,另一幅则刻画东欧犹太人即将被送往集中营的最后旅程,旁边以色列大卫星的国旗迎风飘动。漫步在纪念馆周围,还可以看到不少的当地新兵,这座纪念馆也是以色列的教育基地,所有新兵入伍前,一定要到这里参观。

纪念馆外还有一座无名死难者纪念碑可以参观,整个大屠杀共有600万死难者,目前只确认了400多万死难者的姓名,还有100多万死难者至今不知姓名,所以建了这个纪念碑。

在纪念碑附近还有一个值得参观点纪念馆,这便是死难儿童纪念馆。该纪念馆是一个犹太人出资建立的,他的一岁儿子死于大屠杀中,随后他在美国发了财,提出要捐巨资纪念死难儿童,以色列政府根据他的要求建立了这个纪念馆。

儿童纪念馆是位于地下,参观前所有参观者在外部的石阶上先听讲解员的介绍,随后走过通道进入纪念馆。这座纪念馆也非常让人震惊,若大的几近漆黑的展厅内只有少数光线,非常微弱的射灯闪亮着,像是黑夜中一支支摇曳的烛光。在大厅的上方,每隔一二十秒便会发出一个沉痛的声音呼唤着一个死难儿童的姓名和国际。在这茫茫的黑暗中,深沉的呼唤,使得参观者感受到,那段历史造成的创伤让无数亲人痛心疾首,也更引发了人类永久的深思。

如今这一切已成为历史,大多数德国人也已经反省和忏悔。记住历史,并不是为了仇恨,而是为了不再让悲剧重演。

万国教堂

万国教堂的正式名称叫苦闷教堂(Basilica of the Agony),位于耶路撒冷城东部的橄榄山,毗邻喀西玛丽园。 是耶稣在被捕前晚间祷告的地方。教堂为拜占庭风格建筑,有圆顶、粗大的列柱和镶嵌图案。教堂建于1919年到1924年,使用了12个不同国家的基金,这也是其常用名万国教堂的由来。每个国家的标志放置于天花板的玻璃上,放在一个小圆顶内。教堂的前面有一排列柱,上面是现代的镶嵌图案,描绘耶稣基督象征上帝与人类之间的连接。现存教堂是建在两座古代教堂的基础上的,它们分别是12世纪十字军教堂(1345年废弃)和4世纪的拜占庭教堂(毁于746年地震)。

万国教堂的正式名称叫苦闷教堂(Basilica of the Agony),位于耶路撒冷城东部的橄榄山,毗邻喀西玛丽园。 是耶稣在被捕前晚间祷告的地方。教堂为拜占庭风格建筑,有圆顶、粗大的列柱和镶嵌图案。

教堂建于1919年到1924年,使用了12个不同国家的基金,这也是其常用名万国教堂的由来。每个国家的标志放置于天花板的玻璃上,放在一个小圆顶内。教堂的前面有一排列柱,上面是现代的镶嵌图案,描绘耶稣基督象征上帝与人类之间的连接。

现存教堂是建在两座古代教堂的基础上的,它们分别是12世纪十字军教堂(1345年废弃)和4世纪的拜占庭教堂(毁于746年地震)。

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